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转型策略
在大环境东风过去后，市场渐趋沉寂，各方谋求应对。
作为全球华人华商联合总会首席服装设计师，徐丹诺踏出了主营西装的第一步，但依旧保留她的唐装业务，专门为一些外交官员定制，“均价在四五千。”
秦艺选择也是适当收缩高端路线，但出于对唐装的热爱，李建秦并未发展其它服装分支。
当时秦艺的服装价格约在四五百元，最贵的1000多元，“一度想用最高档的材料来做唐装，转变后价格上升了不少。”到今天，秦艺的服装均价约在二三千，贵则上万。
工艺复杂后，产量也随着下降，销量受到一定冲击。
据李建秦介绍，过去四五百元的衣服，用的面料价格约在20-50元/米，流水线生产，一天至少能生产五六件；而现在二三千元的衣服，用的面料可能价格在100-1000元/米，一天只能生产一件，甚至有的衣服两天才能完成。
为了更有竞争力，李建秦又带着团队进驻上海商城，为了支付高额租金， “我把房子抵押了，甚至通过向银行贷款来支付员工工资。”
然而，不久后她意识到，当时的唐装市场波动有其客观因素，她为此推出的转型急进策略，起色不大。
“当时蛮挣扎的，毕竟装修什么的都到位了，可是我的事业遇到了短板，实在坚持不了，总体看是产品没有足够成熟。”2007年，她只好忍痛退出上海商城。
回忆起在上海商城的两年，李建秦又爱又恨，“尽管在那里发展了品牌，却流失了资金；虽然流失了资金，却结识了大批客户，很多现在从市中心开车来新地挑唐装。”现在虽然位置变了，但衣服的价格降了，消费者愿意“大老远跑来”。
当然，她并不满足于现状，“当我们的企业积聚了足够的能量，我还是会‘回去’，不仅那里，我们还要进驻法国巴黎。”陈少峰对此感慨，“作为一个细分市场，唐装行业做低端不值得，做高端一般的企业又没这个实力，动荡是难免的。”动荡的过程中，秦艺的消费群体也在变，“我们现在的定位主要是35岁以上的成功人士。不仅仅是外交官员。”
行业窘困
在与其它服装行业的竞争过程中，唐装的筹码并不多。
首当其冲的，原料和人力成本偏高，“两三年内，真丝价格翻了一倍，由于对手工制作的要求高，唐装师傅难找，薪水要求也更高。”李建秦说。
据她所说，一件唐装面料、人力的成本大约各占到总成本的30%，“工艺越复杂，如绣花、手绘等比较多时，人力成本会更高。”
“如果定做，大概50%的成本都是手工。”昆明忆江南旗袍服饰有限公司CEO徐坚告诉记者。
忆江南1995年开始在杭州设厂，1999年他到云南开分厂，原因之一是劳动力因素，“昆明比杭州省至少10%。”
徐丹诺认同他的说法，她自己的企业唐装比例已经微乎其微，“市场上的低材质、低成本、差设计，不断冲击着唐装市场。”
“这是个国家监管力度的问题。”李建秦指出，2001年APEC会议后，每天都有人到她店里抄样，仿冒，很让她气愤。
但并不需要担心的是，“在唐装行业跟风、假冒并不容易。有些旗袍穿上就像迎宾小姐，而好的唐装一看就是大家闺秀的感觉。”徐坚说，“即使跟风，三年就不会做了。”
服装行业缴纳17%的增值税，却是实实在在的“负担”。政府各方面的优惠政策，与这样的企业无缘，“2003年前后优惠都是给房地产企业等。”一位知情者介绍称。
从国外进口的面料更需交高额关税，“如果从意大利进货，运费跟面料的成本是一样的。”李感叹道。
把这些因素加起来，跟国际品牌一件上万的服装相比，“四五千块的唐装是有点物超所值。”一名25岁的上海女性对记者讲。
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文章来源：《21世纪经济报道》2012年1月17日11版
【本文责编：思玮】
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