杨洁

洪山，处于丘陵地带，有九岭十八凹，土质为红壤和黄壤土，避风向阳，又有泉水浇灌，冬春之际，气候温和，最宜紫菜薹的生长。优质红菜薹只产在洪山，若迁地移植，不仅颜色不同，口味也有差异。
在武汉，相传只有能听得见洪山宝通寺钟声地域范围内的特定土壤上长出来的菜薹才是当年给皇帝进贡的贡品红菜薹，发源地就是武昌亚贸广场背后的一块丘陵地，曾被封为“金殿玉菜”。公元17-20世纪初的清代的《武昌县志》、《汉阳县志》中有洪山紫菜薹“味尤佳，它处皆不及”之类的记载，而“距城（武昌城）三十里则变色矣，询别种也”。20世纪初（民国初年），黎元洪离开湖北，到北京当大总统时，每临冬天，必派专差到洪山来运红菜薹。由于长途大批运输，鲜菜运到北京后，时间一久，菜薹失去原有的色泽和鲜味，较之产地新鲜嫩菜薹当然逊色不少，常使食者感到美中不足。于是有人出谋把洪山的泥土装上几火车皮运往北京试种，结果，菜薹虽长出来了，但色不红、味不鲜。试种失败，更感到洪山菜薹之可贵，以后不得不沿用老办法，用火车成批运转菜薹到北京。王徒心《续汉口丝谈》上亦有关于移植的记载：“光绪初，合肥李瀚章（李鸿章之兄）督湖广，酷嗜此品（按：指洪山菜薹），觅种植于乡，则远不及。或曰‘立性有宜’。勤烙（李瀚章的溢号）乃抉洪山土，船载以归，于是楚人谣日：‘制军刮湖北地皮去也’。”据说苏东坡偕其妹游览武昌黄鹤楼后，很想品尝洪山菜薹，可时值寒冬而推迟抽薹，苏氏兄妹特意滞留武昌，直到一饱口福才惬意而去。

杨洁

为保护这一珍稀品种，1995年，武汉市政府专门划出来一块菜地，并为所产的洪山菜薹注册了“洪塔牌”商标。这片“城中菜园”位于洪山乡洪山村，总面积约115.55亩，是武汉市唯一正宗的洪山莱薹产地。由于经营管理不善，到2004年，洪山菜薹原产地种植面积仅剩30多亩，其中40多亩的面积荒芜，30多亩的面积被盖上了房屋。同年5月洪山区政府向社会征集洪山菜薹企业化经营的企业，当时是以武汉合缘绿色生物工程为前身参加了投标，八月入驻洪山菜薹原产地，九月成立独立经营的公司，后发展成为武汉楚天洪山菜薹产业开发。开始洪山菜薹企业化、市场化经营之路。[2] 武汉正丰专业合作社经理张为民，自2007年开始，连续3年将洪山菜薹打入“中南海”。为了让洪山菜薹能提前上市，他还尝试了多种高山种植洪山菜薹的方法，其菜薹衍生的美容产品——紫菜薹中提取的原花青素已申请专利。武汉楚天洪山菜薹产业开发在“洪山御菜薹原产地”的育种栽培，在花山、左岭、九峰等土壤环境接近区域试种成功、高山种植成功，并创立了洪山菜薹“鄂·洪山菜薹”、“紫崧·洪山菜薹”、“芸苔·洪山菜薹”三大品牌。2007年，武汉楚天洪山菜薹产业开发荣获武汉市农业产业化龙头企业称号。2009年，“鄂·洪山菜苔”证明商标被评为湖北省、武汉市著名商标。

杨洁

我怎么觉得查到的资料很多。。。还有很多版本。。。有待考证。。。不过关于洪山菜薹的论文和期刊很少，大家可以查查有关其他的特产调研做借鉴。

杨洁

大家积极发言啊。。。。很多同学都没有发过言

豆豆豆豆

这种形式真心不错，赞一个

管金风

洪山菜薹的名字自有史以来就一直沉浮于历史的长河之中，虽为历代文人雅士赞美称颂，被黄庭权贵欣赏追捧追捧，却一直以佛家淡定的姿态平静地注视着世事的变迁：
公元前3000年夏代历书<夏小正>，即有“正月采芸，二月荣芸”的记述。南北朝时北魏农学家贾思勰在《齐民要术》一书中，把芸薹菜列为古代二十一种重要蔬菜之一。东晋王嘉《拾遗记》也有记述：“芸有三种，色紫者为上蔬，味辛；色黄者为中蔬，味甘；色青者为下蔬，味咸。常供御膳及宗庙祭祀。”
可见当时的人们对菜薹已有相当的了解，并且细分其种，辨其色，品其味，更把它用做御膳佳肴与祭祀贡品，其被关注度及政治用途，是其它蔬菜无法企及的。

管金风

洪山菜薹的照片：

黄龙云

我终于来了

王银

洪山菜薹，又写作菜薹，或者红菜薹，古时又称为“芸菜薹”。长得像油菜，带花，只是颜色呈紫红色、紫黑色，汤汁呈紫黑色，如果是青白色的就是白菜薹，产出的季节比红菜薹晚，要到开春以后。和湖北同纬度的地区基本上都可以产红菜薹，四川也产红菜薹，但是品种和味道都不同，比较矮一些，梗子很粗。洪山菜薹的茎干部分呈喇叭状，从下及上，逐渐收小，而其它地方出产的菜薹茎干则上下粗细一致。正宗的洪山菜薹除外形肥壮外，色泽也较浅红，口感较清。在武汉，相传只有能听得见洪山宝通寺钟声地域范围内的特定土壤上长出来的菜薹才是当年给皇帝进贡的贡品红菜薹，发源地就是武昌亚贸广场背后的一块丘陵地，曾被封为“金殿玉菜”。

王银

在武汉，相传只有能听得见洪山宝通寺钟声地域范围内的特定土壤上长出来的菜薹才是当年给皇帝进贡的贡品红菜薹，发源地就是武昌亚贸广场背后的一块丘陵地，曾被封为“金殿玉菜”。清代的<武昌县志>、《汉阳县志》中有洪山紫菜薹“味尤佳，它处皆不及”之类的记载，而“距城（武昌城）三十里则变色矣，询别种也”。目前正宗洪山菜薹产量萎缩，且大半销往外地。武汉人平日吃到的菜薹，几乎没有“正品”洪山菜薹，洪山菜薹目前主要外销北京、广州等地，价格高达１６元每公斤，而武汉人平日吃到的２元多每公斤的菜薹，多是东西湖等地出产的。

王银

没有吃过洪山菜薹的人，可能会吃过紫菜薹，后者是西南地区和长江中游一带比较常见的冬令蔬菜，有些地方也叫它红菜薹或者油菜薹。洪山菜薹其实就是紫菜薹的一种，特指原产于武汉洪山区的紫菜薹，它的身形、质地、口感却又和一般的紫菜薹大不相同，在尝过洪山菜薹以后你就会明白，以前你吃到的都是普通菜薹或者二逼菜薹、苦逼菜薹，只有洪山菜薹才是响当当的文艺菜薹：薹茎状伟、肥嫩脆爽自不必说，最难得的是它不但没有一般紫菜薹的苦味，反倒有一股难以捉摸的清甜，入口之后像文艺女青年一样回味无穷却又难以驾驭。性急的人，生吃洪山菜薹都会觉得比水果还可口。

王银

武汉人民怀着无比豪迈的菜薹自豪感，结合民间传说和史料附会，为洪山菜薹修订出了一整套辉煌的身世：把汉唐古籍中的“芸薹”指认为洪山菜薹，并且铺陈出了从孙权、尉迟敬德、苏东坡到慈禧、黎元洪等史上知名的加了V的ID和洪山菜薹不得不说的故事。但是，“芸薹”是典籍中可食用薹茎的白菜型油菜的古称，而不是今天植物分类上的十字花科芸薹属，所以它是不是特指武汉洪山菜薹是不确定的。

黄龙云

http://wenku.baidu.com/view/7b276d5f804d2b160b4ec015.html

黄龙云

http://www.wasu.cn/Play/show/id/2171845关于洪山菜苔的视频

黄龙云

洪山菜薹，亮紫的薹茎呈大喇叭形，从肥壮的“喇叭口”到开着黄花的薹尖足有一臂之长，“喇叭口”水嫩的切面显示出，饶是它粗若壮士铁腕，但绝对是汁多肉爽的妙品，没有任何空心或者老硬的迹象。它还有个诨名叫“大股子”，虽然猥琐，倒也形象。

        说到武汉的特产，武汉以外的人都会想到武昌鱼、莲藕、热干面、鸭脖什么的，很少有人知道，洪山菜薹亦是响当当的made in Wuhan，而且是比热干面、鸭脖更能秒杀肠胃乡愁的神物。没有吃过洪山菜薹的人，可能会吃过紫菜薹，后者是西南地区和长江中游一带比较常见的冬令蔬菜，有些地方也叫它红菜薹或者油菜薹。洪山菜薹其实就是紫菜薹的一种，特指原产于武汉洪山区的紫菜薹，它的身形、质地、口感却又和一般的紫菜薹大不相同，在尝过洪山菜薹以后你就会明白，以前你吃到的都是普通菜薹或者二逼菜薹、苦逼菜薹，只有洪山菜薹才是响当当的文艺菜薹：薹茎状伟、肥嫩脆爽自不必说，最难得的是它不但没有一般紫菜薹的苦味，反倒有一股难以捉摸的清甜，入口之后像文艺女青年一样回味无穷却又难以驾驭。性急的人，生吃洪山菜薹都会觉得比水果还可口。

        武汉人民怀着无比豪迈的菜薹自豪感，结合民间传说和史料附会，为洪山菜薹修订出了一整套辉煌的身世：把汉唐古籍中的“芸薹”指认为洪山菜薹，并且铺陈出了从孙权、尉迟敬德、苏东坡到慈禧、黎元洪等史上知名的加了V的ID和洪山菜薹不得不说的故事。“芸薹”是典籍中可食用薹茎的白菜型油菜的古称而不是今天植物分类上的十字花科芸薹属，这倒是不假，但它显然不是特指武汉出产的洪山菜薹。至于和各种历史人物的渊源，我暂时能找到靠谱史料的，大概就只有李鸿章的哥哥李翰章的故事。

        近代学人王葆心在《续汉口丛谈》中写道，李翰章在武汉做湖广总督的时候，非常喜欢吃武昌洪山周围种植的紫菜薹，他命人将洪山菜薹移植到老家合肥，发现口味大变。于是他干脆大张旗鼓地挖了一大堆洪山的土，用船载回了合肥，继续他的移植试验，结果不但试验失败，还在武汉留下了“制军刮湖北地皮去也”的恶名。

       不但业余植物学爱好者李翰章的移植计划未遂，进入现代以来，很多专业的农学家也发现洪山菜薹离开了洪山那小小一方神异的土地大多会变成普通紫菜薹。清代的方志里说洪山菜薹只能产于“洪山宝通寺至卓刀泉九岭十八凹”之中，还有个说法叫“塔影钟声映紫菘”，紫菘指的就是洪山菜薹，这句话的意思是，洪山宝塔的塔影和洪山宝通寺的钟声覆盖范围内的菜薹才是最正宗的洪山菜薹。

       尽管人们已经深切认识到了洪山菜薹对生存土壤的极度挑剔，并且已经成功地对它实施起了地理标志产品保护，但其保护区域，已不再是“塔影钟声”的老地盘，而是扩展到了周边临近的乡镇。因为作为洪山菜薹摇篮的“九岭十八凹”，现在基本都已成了武昌的闹市区。有意思的是，在“九岭”中的石牌岭一带，依然在密密匝匝的建筑之间藏匿着最后一片洪山菜薹“圣地”，这片仅剩80亩的市中心菜地被当作洪山菜薹培育基地，以保证正宗洪山菜薹的香火可以绵延不绝地输往临近受地理标志产品保护的乡镇。这里种出来的都是至尊级别的洪山菜薹，几年前曾在拍卖会上拍出一千元一斤的天价。