关于早茶的媒体大辨论
来源：大洋网
广式早茶始于清同治年间，在改革开放后伴随着“埋单”等广式俚语闻名天下，早茶也在上世纪90年代在广州遍地开花。但近年来，早茶特别是传统早茶在本地酒楼中的地位已大不如前。记者调查发现，近几年来广州经营早茶的酒楼总体约减少了三分之一。
与泮溪、南园并称“广州三大园林酒家”的北园酒家，经过一年多转制于今年国庆前重新开业，其早茶只经营了两天就彻底取消。不少在2003年以后新开的知名酒楼，已根本不开设早茶市。据了解，广州目前三万多家餐饮企业中，经营粤菜的约占七成，但经营早茶的不过三四千家，其中绝大部分集中在老城区。
早茶本身的传统味道也在流失。早茶桌上，虾饺、烧卖、艇仔粥、萝卜糕等经典品种的配方发生了变化，开始“变味”，使得许多老茶客感叹难寻旧时味。“茶”也是如此，焗茶盅、大铜壶等特色器具早已不见，从前常见的龙井、香片和寿眉等品种，基本已在大众化消费的酒楼里销声匿迹。
早茶不早，传统早茶的时间界限也开始变得模糊。开市的时间越来越晚，很多市民甚至开始习惯以早上10时到11时的一餐“早茶”代替午饭。
此外，如今要吃上一顿正宗早茶，还需要付出不菲的时间和金钱成本，而在过去，喝早茶不过是市民生活中一项普遍的内容。
传统早茶为何“变味”？记者采访发现，这与广州近年来从各地迁入的新客家人不断增加、城市生活节奏紧张等原因不无关系。新客家人的加入，促使早茶桌上多了麻辣等各种新风味，像麻辣凤爪等，甚至创出了牛仔骨、意粉等西式“茶点”。而紧张的生活节奏，使得大部分年轻的上班一族不愿意将难得的休息时间投入到早茶中。逐年上升的物价和经营成本，也使得部分酒楼选择放弃利润相对微薄的早茶。
民俗学家叶春生教授表示，广州茶楼不仅是美食的天堂，也是人情交往的“大观园”，传统早茶文化更是广府文化的典型代表。早茶的创新以及所发生的种种变化，在不少市民看来是平常事，但学界人士却担心，早茶在创新的同时逐渐失去原来的特色，甚至带来传统早茶文化的式微，“日后正宗的早茶恐怕只能存在老广州的记忆里”。
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