段家佳

暮鼓晨钟响宝通，洪山菜薹天下名。
傲立寺园披霜雪，一茎一叶净土情。
吟洪山菜薹  
洪山禅院种紫崧，叶嫩茎肥无蛀虫。
不施农药与化肥，入口香甜胭脂红。
品洪山菜薹
宝通访友聚斋堂， 素品洪山菜薹香。
笑谈今日鲁智深， 塔下守园度佛光。
*武汉洪山菜薹三绝：一是种植于洪山宝通禅寺塔影钟声范围内；二是不施农药与化肥，叶嫩茎肥无虫蛀；三是入口香甜，其品种为“洪山胭脂红”

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人间珍馐，洪山菜薹，从唐代至今，都被人歌颂着。翻开史卷，描写洪山菜薹的诗句也比比皆是：
　　“米酒汤元霄夜好，鳊鱼肥美菜薹香。”（清·徐鹄庭《汉口竹枝词》）是写它的质脆味醇。
清末王景彝《琳斋诗稿》咏菜薹一首：
甘说周原荠，辛传蜀国椒。
    不图江介产，又有菜薹标。
    紫干经霜脆，黄花带雪娇。
    晚菘珍黑白，同是楚中翘。
　　著名武汉籍当代作家池莉在小说《致无尽的岁月》中曾这样写到洪山菜薹的香：“广东的苦瓜味道太淡，海南的空心菜味道太淡，北方的萝卜味道太淡，湖南、四川的辣椒太辣，绍兴的臭豆腐太臭……只有洪山菜薹，只有洪山菜薹才叫做香！”

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红菜薹炒腊肉是湖北地区的一道具有独特风味的佳肴，关于这道菜，有一个感人至深的故事。
   传说在很早以前，有一孤身妇人因家境贫穷，四处逃荒要饭，勉强度日。一天，她来到武昌洪山区的一个破庙前，遇见一个名叫薹子的孤儿躺在地上可怜地哭叫，那妇人很怜惜这个孤儿，便将他带在身边一起要饭度日。二人相依为命地走了一会儿，来到一间破草房的门前，他们看见屋内有位老奶奶上气不接下气地咳个不停，便进屋去问那老奶奶有何不舒服，老人说：“我快不行了，门后边有块腊肉，你们拿去吃了吧！”那妇人不忍心将老奶奶的腊肉白白拿走。于是她爬到洪山上去采摘野菜，她发现有一种野菜长着长长的嫩薹，紫红的颜色，开着黄花。她将这种野菜摘回，与腊肉同炒，谁知吃起来味道好极了。真可谓天无绝人之路。那老奶奶吃了这腊肉炒菜薹后精神也好多了。打这以后，那妇人每天都到山上去采这种野菜，除了她们三人同食充饥外，还拿到街上去卖，久而久之，她们就以那孤儿的名字给这种菜取了个名字——红菜薹子。红菜薹炒腊肉这道菜也渐渐传开了。

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自古芸薹御菜封，坡仙三觅武昌东。
闻名玉殿金堂上，避世钟声塔影中。
圃近清泉花自淡，根辞红壤味难同。
应夸风骨冰霜后，竹畔梅边小劲松。
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相传尉迟敬德为答谢高僧赠洪山菜薹而建洪山宝通寺；
苏东坡为能吃上洪山菜薹而三至武昌；
黎元洪当大总统时，运土进京，要种地道的洪山菜薹吃；
据说，正宗的洪山菜薹产自洪山宝通寺钟声塔影以内。

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有人将武昌鱼和洪山菜苔并列为“鄂菜翘楚”，足见洪山菜苔在湖北人心中的地位之高。菜苔本名芸台菜，俗称油菜，红色者称红油菜。洪山菜苔即属于红油菜。种植此菜需要肥沃的土壤，较低的气温，一般是秋植冬撷。其紫干亭亭，黄花灿灿，茎肥叶嫩，素炒登盘，清腴可口。据《江夏县志》记载：“菜苔与城东宝通寺相近者，其味尤佳，他处皆不及。”传说宝通寺钟声所及的范围内种的菜苔，紫红油润，因此有“塔影钟声映紫菘”之说。
它与武昌鱼被誉为楚天两大名产。清《汉江竹枝词》曾有“米酒汤元宵夜好，鳊鱼肥美菜苔香”。菜苔色香味俱佳，脆嫩爽口常食不厌，“菜干经霜脆，黄英带雪娇，晚藩珍黑白，同是楚中翘”的诗句，道出了苔菜的风姿和品格。

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人们相信名人，名人喜吃的食物也往往得到大众的青睐。于是，关于洪山菜苔便出现了“刮地皮”的典故。王葆心《续汉口丛谈》上记载：“光绪初，合肥李瀚章 ( 李鸿章之兄 ) 督湖广，酷嗜此品 ( 按：指洪山菜苔 ) ，觅种植于乡，则远不及。或曰‘土性有宜'。勤恪 ( 李瀚章的谥号 ) 乃抉洪山土，船载以归，于是楚人谣日：‘制军刮湖北地皮去也'。”

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这首诗是说，说到甘甜，要数周原的荠菜，说到辛辣，要数蜀国的辣椒。这些都是很有名的蔬菜。想不到长江边上的武昌，又有菜苔这样的好菜。紫色的菜茎经霜打后特别脆嫩，黄色莱花在雪地里显得特别娇艳。还有黑、白二色的白菜，与菜苔一起都是楚地的名产。

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在武汉，没有一种蔬菜如它，出名的时间和城市同龄。
在武汉，没有一种蔬菜如它，科技手段也难解包裹它的神秘。
在武汉，没有一种蔬菜如它，穿越时空令无数人如痴如醉。
在武汉，没有一种蔬菜如它，以己之名弘扬了一座城。

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立秋，一抹暖阳映照洪山塔外80.13亩的棕黄土上，圆边、紫茎的嫩叶倔强钻出，茎叶包裹两三朵嫩黄花蕊。这幼苗就是洪山菜薹。
　　不出两个月，田地变成紫色的海洋。当头薹冒出，菜农掐下嫩得出水的头薹却要扔掉，因为带着夏天的热气，微苦。周边闻讯赶来的村民悄悄“抢空”扔掉的头薹，回家清炒一盘，汤汁深紫，梗茎多汁。咀嚼的满足感立刻显露在脸上，那种微笑的幸福亦如当年的苏东坡——三访武昌、等待一冬。

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　取洪山菜薹和普通菜薹各一把，区别立现。下粗上细、喇叭形，梗粗、叶圆，全身油亮，必是洪山菜薹无疑。相比，普通菜薹梗细，叶子呈绿色。田间的王师傅指点，洪山菜薹皮薄，冲水洗净，剥开皮像吃水果，汁多味甜。

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辨识洪山菜薹：一看大小，植株明显粗壮；二看色，从杆到茎偏深紫色，有打过蜡的光泽；三看花，普通菜薹开花，预示变老、有苦味，而洪山菜薹从抽薹起便带花生长。春节前，小黄花都能吃，不苦；四看水分，洪山菜薹越新鲜，水分越充足；五看皮，如蝉翼薄透；六看汤，清炒洪山菜薹，汤汁深紫，而普通菜薹炒出的汁泛青色。

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孕育出洪山菜薹独特外观和口感的功臣叫“大股子”。春节前，菜田里植株健壮、长势旺盛且无病叶的菜薹旁插着竹竿，预示被“留种”。大田留种，一亩地被铲除的植株超过1/3。待三月春风暖，菜薹繁茂，采籽正当时。这种最大限度保留洪山菜薹性状——柱壮、薹粗、色紫、味甘、汁足、花艳的传统方法延续至今。无论洪山乡的示范种植区，还是恩施、巴东的高山种植区，用的都是来自洪山塔后80.13亩原产地培育的“大股子”。

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《江夏史志》记载：“洪山菜薹，尤以洪山宝通寺至卓刀泉九岭十八凹出产的品质最佳。若迁地移植，不仅颜色不同，口味也有差异。洪山菜薹原产地的土是灰潮土红黄壤，粘性。中国地质大学土壤专家鉴定：灰潮土是长江碱性冲积沉积物。成土过程中，由于淋滤作用，碱性减弱，酸性和有机物质增加，土质松散，肥效稳定。特殊的土壤结构的确是成就洪山菜薹的要素。”

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洪山菜薹是“懒庄稼”，施鸡肥、浇井水，温度适宜、阳光充足，无需费神，它就会猛长。从12月到1月，几乎每天都能掐薹。事实上，“懒庄稼”对温度和湿度要求苛刻。当低温为七八度、高温二十四五度时，洪山菜薹生长的质和量都最好。温度太低，抽薹速度减慢，温度太高，菜薹疯长，口感变差。如果移栽后枯雨数日，气候干燥，菜苗也会损失大半。洪山菜薹产业协会会长叶晓佑揭晓了另一股力量：“地理位置形成的小气候。”
在城市化的高楼吞噬田地前，洪山菜薹生长的地方背靠洪山、面朝南湖。洪山海拔六、七十米，东西走向，为山脚下寒冬生长的洪山菜薹提供天然屏障，南面有湖泊，水汽充足，形成湿润、温暖的小气候。洪山菜薹扩种时，选择的基地都是北高南低的岗地，南面有水塘、水库或小湖更佳。
所以生育洪山菜薹的神秘力量分别是大股子、灰潮土、小气候

[ 本帖最后由 段家佳 于 2014-11-24 10:21 编辑 ]