张怀群

阴山洼地里草根旁地面上产生的一层绿绿的苔衣，没有根，却有茎有叶的活得乐哉。秋凉以后，朔风劲吹，阴坡成冻土，少水分，绿苔被干枯成一小片一小片凹凸不平边沿不规则的干壳，干得如纸，薄如蝉衣，黑黑地依附在地皮上，没有木耳肥大厚实，也没有名气，不把它剥起，它永远在那里爬着，拣起来却是一篮一堆的干菜。那弯曲的边沿给人以软的错觉，便叫地软，名字不能深究，凡洼地阴坡就有地软，平地阳光明亮处就无踪迹。它就是在阴沟里陡坡上生存的命运，典型的土菜，山里人享用的特产。山里人一出窑门，四山包围，满世界无一声人的喝唱，不来一个人带来烦琐，这里也没出一个去城里干事的人，草丛下就凝结着这在寂寞中长大的山珍。这些被人遗忘的角落里存在的生命，不论地老天荒，不论岁月在一刻钟之间从木推车时代进入电脑时代，它还是存在着。愈是无人大力提倡保护，愈有强大的阵容且步步为营，不断扩大其地盘。它不与牧草争天下，和平共处，共存共荣，但山羊在吃草的同时也踩破了它，它不出声，能忍受，更多的是未拣采未让人吃未发挥生命的价值就化成黄土，与春天的雨水一起渗入地下，下一茬的地软又长出来了。
   收获地软全是十岁以下娃娃的营生，冬天没事的时候做的事，或是大人专门派出去的，或是娃娃都去叫了一声就跟了去?这不需要技术，只要到了那个地方就能拣到。凡是太容易拣到的东西反倒显不出它的珍重显得它没有价值，天地间从古到今就一直存在如此幼稚的事理。孩子拣与不拣拣多少大人都不理会，它终究不能当饭吃，如果是去刨漏掉的洋芋萝卜遗忘的玉米棒失落的麦穗，大人就刮目相看，作为一年中抓的根本大事之一而列入议事日程了。
   从秋九月到来年四月，地软都出现在家常便饭中，它终究是配角，是点缀，是它衬托出了糊汤更糊搅团更光滑，对比出了苜蓿菜的嫩和浆水菜的酸。第一大用处是做清汤、熬菜汤。洗净里面的砂子黄土入开水中烫涮，两沸便熟，三把麦面加水成汤汁倒入烧开，调上盐，就这么喝，它如蛋花一样飘浮在上面，人不得不动筷子，吃了以后才觉得和吃木耳银耳一样生出脆脆的香，柔柔的耐嚼，无一点怪味。它和苜蓿一样，尝不出它自己的味。黄土地上产生的一切食物都具有“无我”的秉性吗?不像海鲜就有浓烈的腥味。如果在汤里调了红红的熟油辣子，调点醋，就成上等汤了。高粱面搅团总与它搭伙结伴，从来没人把白面条下在糊汤里和地软一起吃。搅团打成方块，倒入烧开，搅团烫心，心到了起伏颤抖的地步，吃一口它，缓解海吃猛吃的节奏，农人才有了品一品味的优雅风度。无臊子无豆腐无炒汤菜甚至连咸菜也无时，地软菜汤便是改善生活的最好原料，成了稀罕，甚至成了孩子某年整整一个冬天里的念想和安慰。有了地软的由头，吃苦涩的（禾兆）黍面搅团就不哭嚎和悲伤了。不烧搅团，做成菜汤，有黄黄方方正正的，炕出两面焦花，有一盘炒鸡蛋或一盘炒洋芋丝，有腌的红辣角一碟，再加一大碟浆水菜，再喝此汤，已是不凡人家的不穷日子．我们都能永远记着浮在汤上面那黑黑的大小如口形状如肉片的引诱，总先把它一片一片捞着吃完，再喝白白的汤或吃搅团。
    把它揽在一起，有葱花就太高兴了，把荏粒碾细，拌在一起，加盐；高粱面烫熟后擀成片，包上它，蒸成一柞长的角角，是放大了10倍的饺子状，热腾腾地咬一口，荏的香味突然出现，它脆脆的柔柔的让人满口去吃，感到和鱿鱼海参是一样的味．这大概真正才是它的味，就不会感到高粱面皮的苦涩和寒酸。吃一个又一个，山味变成了村味。灌上酸辣蘸水，又产生一种新的口感。这是无油无肉无豆腐无洋芋只有高粱面地软荏时，母亲做的花色品种，一大锅高粱面地软角角一顿吃去多一半。
    在没有见过银耳木耳鱿鱼海参的童年里，只知道豌豆、杏、小蒜的山味时，一群一伙看样学样去拣地软，成为一生的特殊记忆，它使你永远记住生活的贫穷和富有是如何比较出来的，富贵与低贱的分界线到底是什么，由此终生也忘不了碌碡沟、大绽里那些山名，那除过羊、羊倌和打柴的娃娃再无人迹的山洼情景。如今，一眼望不尽的走三天还在其中的黄土丘陵间，阴坡草根旁地皮上整个还凝结着一层地软，这笔财富是能换来一叠一叠美元的，每年把它全部收获，如一些宾馆在正餐开始前用它做探口小菜，让它作为什么都吃腻后反而爱吃不经意间生长的广大市民的家常菜，它和人互相都会欢迎的。在广东，1斤地软比5斤大肉贵。